{"id":15980,"date":"2015-11-27T17:28:34","date_gmt":"2015-11-27T16:28:34","guid":{"rendered":"http:\/\/focusleon.es\/?p=15980"},"modified":"2015-11-27T17:28:34","modified_gmt":"2015-11-27T16:28:34","slug":"la-fotografia-de-moda-entra-en-el-museo","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/focusleon.es\/la-fotografia-de-moda-entra-en-el-museo\/","title":{"rendered":"La fotograf\u00eda de moda entra en el museo"},"content":{"rendered":"

\"Chema-Yeste\"El Mundo<\/a> \/ Exceptuando la reciente\u00a0Vogue: like a painting<\/em>\u00a0en el Thyssen de Madrid, los museos espa\u00f1oles siguen siendo reacios a albergar la fotograf\u00eda de moda entre sus paredes. Algo que aspira a remediar\u00a0el Museu del Disseny de Barcelona<\/strong>(el DHUB), que estrena \u00abla primera colecci\u00f3n p\u00fablica de fotograf\u00eda de moda\u00bb seg\u00fan su directora, Pilar V\u00e9lez, con 464 im\u00e1genes fruto de donaciones. Para celebrarlo, una exposici\u00f3n re\u00fane a partir de hoy y hasta el pr\u00f3ximo 27 de marzo 160 im\u00e1genes de moda de 38 fot\u00f3grafos espa\u00f1oles, con piezas de\u00a0Antoni Bernad, Manuel Outumuro, Javier Vallhonrat<\/strong>, Oriol Maspons, Leopoldo Pom\u00e9s, Eugenio Recuenco o Jos\u00e9 Manuel Ferrater.<\/p>\n

Distinci\u00f3n. Un siglo de fotograf\u00eda de moda<\/em>\u00a0recorre el camino que separa las gelatinas de plata sobre papel baritado de Pere Casas Abarca de principios del siglo XX con los trabajos de fot\u00f3grafos de renombre internacional como\u00a0Txema Yeste\u00a0<\/strong>(responsable de campa\u00f1as para Yves Saint Laurent o Armani) o\u00a0Daniel Riera<\/strong>\u00a0(Dior). El t\u00edtulo de la exposici\u00f3n, comisariada por\u00a0Juan Naranjo<\/strong>, alude a \u00abla elegancia, un concepto que siempre ha estado vinculado a la moda y a lo diferente, aquello que se escapa\u00bb.<\/p>\n

Y es que una de las teor\u00edas del comisario es que la fotograf\u00eda de moda es un g\u00e9nero que siempre ha estado \u00abconectado con las corrientes vanguardistas del siglo XX\u00bb y con la modernidad. Y s\u00f3lo hace falta echar un vistazo a las im\u00e1genes para comprobar que eso es cierto en buena medida: ah\u00ed est\u00e1n las interesantes mujeres de Casas Abarca (el que fuera dise\u00f1ador gr\u00e1fico de la revista\u00a0Mercurio<\/em>), que posan fumando y escribiendo en 1902. O las elegantes musas enfundadas en trajes de alta costura de\u00a0Juan Gyenes<\/strong>, que parecen sacadas de un estudio de Hollywood, m\u00e1s que del Madrid de los 50. \u00abEspa\u00f1a era por entonces una autarqu\u00eda y aunque la pobreza no afect\u00f3 a la \u00e9lite m\u00e1s reaccionaria, las im\u00e1genes no son nada casposas: retratan a una mujer festiva, no sumisa\u00bb.<\/p>\n

La chispa de modernidad se hace especialmente patente en los trabajos de dos cl\u00e1sicos,\u00a0Maspons y Pom\u00e9s<\/strong>, que en los 50 y los 60 cambiaron los interiores por los exteriores y el estatismo por el movimiento, influidos por el\u00a0neorrealismo italiano<\/strong>\u00a0\u00aby el impacto de la pel\u00edcula\u00a0West Side Story<\/em>\u00bb, detalla Naranjo.<\/p>\n

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M\u00e1s all\u00e1 del universo pop de\u00a0Tuset Street<\/em>, lo realmente innovador de la exposici\u00f3n es la inclusi\u00f3n de nombres como los de Daniel Riera o Txema Yeste. Puede que todav\u00eda no sean muy conocidos por el gran p\u00fablico, pero lo internacional de sus carreras y la potencia de sus im\u00e1genes certifica su talento. Si el Par\u00eds del\u00a0New Look<\/em>\u00a0fue el espejo en el que muchos fot\u00f3grafos espa\u00f1oles se miraron en los 40 y 50,\u00a0Nueva York<\/strong>\u00a0es la ciudad que protagoniza muchas de las im\u00e1genes tomadas\u00a0en los 90<\/strong>, con sus rascacielos, el asfalto y la multiculturalidad como temas recurrentes. De esa \u00e9poca bebe tambi\u00e9n la fotograf\u00eda que apela a la identidad (en todas sus ramificaciones: sexo, edad, raza, religi\u00f3n) y la que vuelve al paisaje, influida por el ecologismo, que acababa de nacer: de ah\u00ed las modelos inmortalizadas en plena naturaleza, a veces en paisajes des\u00e9rticos, apocal\u00edpticos y agrestes.<\/p>\n

\u00bfQu\u00e9 debe tener una buena foto de moda? Carles Ferrater afirma que \u00abhay muchos factores, como la luz\u00bb. \u00abAunque para m\u00ed es vital que\u00a0la modelo no parezca tontaina<\/strong>, ni una mu\u00f1eca ni una marioneta. Debe tener una mirada sensible, culta\u00bb. Para Ferrater, el dar con la instant\u00e1nea perfecta tiene que ver con el \u00abimpulso\u00bb, m\u00e1s que con un concepto. \u00abTe tienes que dejar ir. Ahora estamos demasiado obsesionados con la tecnolog\u00eda. Yo disparaba con c\u00e1maras peque\u00f1as y las cambiaba todo el rato, hac\u00eda correr y saltar a las modelos… Siempre vi la fotograf\u00eda como un trabajo, no como una expresi\u00f3n de arte. Ahora que pinto y escribo poes\u00eda s\u00ed que me siento artista. Pero como fot\u00f3grafo, nunca\u00bb. \u00abTodos hemos emulado en alg\u00fan momento a los maestros que nos han precedido\u00bb, confiesa Toni Bernad. \u00abCuando nosotros empezamos no hab\u00eda escuelas.\u00a0Lo aprendimos todo de las revistas<\/strong>\u00bb. Y de la revista, al museo.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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